Многие водители, в основном молодые, любят тонированные авто. Но лично у меня тонировка вызывает раздражение, если на полностью затонированной машине днем видимость не супер, то ночью ездить вообще не возможно. Но все равно, некоторые любят тонированные авто, видимо поэтому они жертвуют видимостью, но не просто так, ведь у тонировки есть еще и свои «плюсы»…
Во-первых, эстетичность. Затонированный автомобиль выглядит на порядок красивее, солиднее и престижнее.
Во-вторых, безопастность. Мнение, что тонировка, снижает безопасность автомобиля, ничем не обосновано. Наоборот: стекла с качественными пленками поглощают солнечные блики, устраняют эффект зеркала, нейтрализуют слепящий свет встречных и попутных машин. Ко всему прочему, даже декоративные или, как их обычно называют, «тонирующие» пленки обладают одновременно защитными свойствами. Закаленные боковые и задние стекла автомобилей в случае аварии, как правило, разлетаются на мелкие кусочки, которые могут стать губительными для сидящих в салоне людей. Если же стекло, оклеенное пленкой, разрушится от удара или от камешка вылетевшего из под колеса встречного автомобиля, осколки не разлетятся по всему салону и никого не поранят, а останутся висеть на пленке как в ловушке. Тонированное стекло тяжелее разбить, не намного, но все-таки тяжелее. После установки пленки на автомобиль образуется композиционный материал «пленка + клей + стекло», способный выдержать удар с энергией 60−70 Дж, что примерно соответствует удару камня, брошенного с близкого расстояния человеческой рукой. А так же, никто не увидит, что Вы забыли ценного в машине, уходя, домой или в магазин. И никто, заранее не будет знать, какая аппаратура установлена в Вашей машине, какие колонки и как они крепятся.
В-третьих, моральная сторона. Очень неприятно ездить в машине, как в аквариуме. На перекрестках люди, от нечего делать, заглядывают в машины, смотрят с кем Вы, и что делаете. В машине с тонировкой Вы можете забыть про любопытные взгляды.
В-четвертых, экономическая сторона (cпорная). Качественная тонировка отражает 99% ультрафиолетовых лучей, предохраняя тем самым салон от выгорания. Летом отражает до 70% тепловых лучей и даже если у Вас в машине есть кондиционер, Вы не будете испытывать дискомфорт от очень неприятного эффекта, справа рука мерзнет — слева рука обгорает от солнца. А зимой, полимер, задерживает до 35% тепла в салоне, сохраняя в автомобиле комфортную температуру.
Так что выбор за Вами, либо Ваш автомобиль будет эстетичным, более безопасным, защищенным от выгорания и Вам придется ездить все время с прищуренными глазами, либо забить на тонировку и ездить как большинство водителей. Лично мое мнение, что тонировка это обычный понт, к тому же в России и Казахстане этот «понт» уже давно запретили:)

С апреля по сентябрь совершается до 80 процентов всех краж автомототранспорта. В будни происходит около одной трети краж и угонов, а в предвыходные, выходные и праздничные дни фиксируется до 40 процентов от всех посягательств на автомобили и 50 процентов — на мотосредства. Неприятностей можно избежать. Важно сделать все возможное, чтобы отпугнуть преступника, повысить степень риска для него. Поэтому для того, чтобы не стать потенциальной жертвой угона или кражи из салона автомобиля, надо соблюдать несложные меры предосторожности.

Во время парковки на стоянке

Готовясь к преступлению, воры проявляют повышенный интерес к конкретному автомобилю или мотоциклу — следят за поведением и привычками владельца, ищут противоугонные устройства и пытаются их деблокировать, изучают пути подхода к месту стоянки и отъезда после захвата машины. В целях маскировки преступники могут держать в руках мотоциклетный шлем, очистительные щетки, ключи от дверей и замка зажигания и другие предметы, «оправдывающие» пребывание в районе стоянки. Поэтому появление незнакомых «автолюбителей» всегда должно привлекать ваше внимание. Если подозрительные личности появились на автомобиле или мотоцикле — запишите государственный номер транспортного средства: может быть, он понадобится в будущем.

Большинство краж и угонов совершается из дворов и от подъездов жилых домов, с проезжей части улиц и с неохраняемых стоянок. Поэтому старайтесь не оставлять свой автомобиль там, где вы не можете проследить за ним. Покидая машину (даже на непродолжительное время), обойдите ее и проверьте, хорошо ли закрыты двери, стекла, багажник и капот, а также не забыли ли вы ключи в замке зажигания. Не оставляйте в салоне, тем более на видном месте, ценные вещи, деньги, документы, ключи от своей квартиры. В крайнем случае накройте их чем-нибудь. Если есть система защиты — не забудьте привести ее в действие.

Для проникновения в автомобиль преступники часто используют ключи или отмычки. Реже применяется отжим ветрового стекла, выдавливание бокового (заднего) стекла или взлом замков дверей. При краже вещей и оборудования из салона более чем в половине случаев преступники проникают туда через незапертые двери или с помощью подбора ключей и отмычек, в каждом третьем — разбивают боковое стекло. Реже они используют для вскрытия дверцы специальные приспособления. По статистическим данным, одной из трех минут достаточно, чтобы преступление было завершено. В милицейской практике есть примеры, когда автомашину, снабженную всеми средствами защиты, за считанные минуты вскрывали 7−10-летние подростки, причем некоторые из них учились в спецшколах для умственно отсталых детей.

Не увлекайтесь излишним внешним оформлением машины — это всегда привлекает вора. Если ветровое стекло повреждено незначительно и не мешает управлению автомобилем, не спешите его заменить, поскольку в таком виде машина кажется менее привлекательной. Под лобовым стеклом можно прикрепить броскую табличку «Автодетали промаркированы».

Для наибольшей безопасности можно снять и унести домой аккумулятор, ротор («бегунок») или поменять местами провода на распределителе зажигания, отсоединить несколько проводов высокого напряжения от свечей, отключить массу. Желательно заткнуть выхлопную трубу пробкой: в этом случае угонщики не смогут завести двигатель автомобиля.

Новый автомобиль с транзитными номерами особенно притягивает преступников, на ночь эти номера лучше снять. Машину на ночь желательно оставлять немытой. Чистая, блестящая, она наиболее привлекательна для преступников.

Если ваша машина больше стоит на месте, ежедневно навещайте ее. Откройте дверцу, загляните в салон, в багажник и т. д. Это необходимо и для контроля за ней, и для создания эффекта присутствия хозяина, так как часто угоняют машины, около которых подолгу не видят владельцев.

Специалисты утверждают, что вероятность стать жертвой преступления, если автомобиль паркуется на открытой местности, почти в восемь раз выше, чем у владельцев, имеющих гаражи и места на охраняемых стоянках. Если все же случайная парковка — постоянный фактор в вашей автомобильной жизни, оборудуйте автомобиль надежными, по возможности нестандартными замками дверей, форточек, поворотного механизма руля и педали сцепления. Как мера профилактики возможна и дополнительная маркировка отдельных частей и деталей автомобиля (лобовых стекол, колес, аккумуляторов и т. д.) серией и цифрами государственного номерного знака или номером техпаспорта. Наряду с официальной маркировкой автодеталей целесообразно маркировать дорогостоящие узлы и агрегаты, нанося на их скрытых местах условные метки или знаки.

Во время поездки

Владельцы автотранспорта могут стать жертвой разбоя. Старайтесь не брать случайных пассажиров, особенно в вечернее время, тем более если они находятся в нетрезвом состоянии. Если все же решили подбросить человека, предложите ему занять место на переднем сиденье и пристегнуться ремнем безопасности. Не оставляйте его в машине, а если выходите из салона — не оставляйте ключ в замке зажигания. При малейшем подозрении в отношении пассажира лучше всего остановиться у поста ГИБДД или около сотрудника милиции и обратиться за помощью. В случае прямой угрозы старайтесь привлечь внимание окружающих к своей машине: нарушайте правила движения, включите аварийную сигнализацию и т. п.

Отправляясь в путь по неизвестному маршруту, ознакомьтесь с точками расположения постов ГИБДД, ближайших отделений милиции и медицинских учреждений. Старайтесь навести справки у тех водителей, кто уже не раз бывал в этих районах. Останавливайтесь на отдых только на специальных автостоянках. Если такой возможности нет — паркуйтесь в хорошо освещенных местах, поблизости от охраняемых магазинов, учреждений и т. п. В сумерках, прежде чем покинуть машину, хорошо осмотритесь. Возвращаясь к машине, приготовьте ключ заранее. Убедитесь, что возле автомобиля и внутри него никого нет.

Проезжая через незнакомые населенные пункты, держите двери и окна машины закрытыми. Если кто-либо обращается к вам, отвечайте, чуть-чуть опустив боковое стекло. Двери не открывать! В случае опасности вы можете привлечь внимание звуковым сигналом. Если к вам приближается подозрительный человек — закройте ветровые стекла, двери и будьте готовы к мгновенному отъезду. Двигатель должен работать, а нога находиться на педали газа.

Всегда выдерживайте некоторую дистанцию у светофоров, останавливающих знаков и т. п., с тем чтобы при необходимости иметь возможность быстро покинуть место остановки.

Технология совершения разбоев и хищений транспорта весьма разнообразна. Например, автомобиль преступников плетется на хвосте выбранной машины, поджидая удобный момент. Затем они аккуратно подставляют перед чужим автомобилем свой, провоцируя дорожно-транспортное происшествие, но так, чтобы обе машины остались в приличном состоянии. Разъяренные потерпевшие подбегают к водителю-"виновнику" и конфискуют на время его машину, требуя оплатить ремонт. Пока «виновник» собирает деньги на ремонт побитой им машины, бандиты тем временем отправляют его автомобиль к заказчику.

Наконец, деньги найдены, и стороны назначают место встречи, во время которой бандиты забирают у жертвы деньги и... исчезают. Таким образом, мнимый виновник теряет все. Поэтому надо твердо помнить, что после ДТП никто, кроме представителя ГИБДД, не может забрать у вас документы, ключи и автомобиль. А в конфликтной ситуации лучше позвонить в милицию или убежать. Во всех случаях надо помнить одно: не стоять насмерть за сохранность своего четырехколесного друга. Жизнь всего одна, и самый дорогой автомобиль ее все-таки не стоит.

Следует соблюдать осторожность и при проверке документов сотрудником милиции на безлюдной дороге, в темное время суток и в непривычном месте. Его не должны смущать ваша подозрительность или предложение добраться до ближайшего поста инспекции для уточнения всех обстоятельств дела.

В случае угона машины

Не плачьте, если прозевали момент, когда уводили вашу любимицу. Еще не все потеряно. Вы и все ваши родственники должны немедленно оседлать телефоны и названивать дежурному по городу ГУВД, дежурному по Управлению ГИБДД, дежурному по местному отделению милиции и представляться дважды героем, трижды лауреатом, ветераном битвы при Ватерлоо и т. п. В таком случае для розыска вашего автомобиля наверняка пошлют не одну милицейскую машину, а больше и скорее передадут сообщение постам. Если угон был обнаружен спустя несколько часов после его совершения, следует обеспечить охрану места происшествия для осмотра, установить возможных очевидцев, владельцев рядом стоящих средств транспорта. От владельца потребуются подробные данные о маркировке деталей, перечне вещей, находящихся в автомашине и т. п.

В том случае, если угон произошел недавно (в пределах нескольких минут или часов), как можно быстрее доведите до дежурной службы государственной инспекции, патрульно-постовой службы, диспетчеров данные о модели, цвете, номере и приметах угнанного транспорта, приметах угонщика и направлении его движения. Примите меры к охране места угона до прибытия оперативной группы. Если угон происходит на ваших глазах, попытайтесь привлечь внимание окружающих, чтобы расширить число очевидцев и лиц, видевших угонщиков. Для этого можно кричать, в крайнем случае разбить ветровое стекло камнем. Вы должны знать, что воры, завладевшие вашим автотранспортным средством или автодеталями, стремятся как можно быстрее покинуть место кражи и укрыть похищенное в заранее подготовленных местах или сбыть его обусловленным лицам. Поэтому успех розыска во многом будет зависеть от того, насколько быстро вы сможете обнаружить кражу и заявить о ней в милицию.

Составляя в милиции заявление о краже или угоне, постарайтесь вспомнить, а при возможности — подтвердить документально следующие сведения: когда, где и за какую сумму куплено транспортное средство, его регистрационные данные и индивидуальные особенности, сколько километров оно прошло по спидометру, сколько бензина осталось в баке, имеется ли запасной бак, противоугонные устройства или потайные метки на основных автодеталях, кем и где они устанавливались или наносились, когда и где ремонтировалась машина и какие детали на ней заменялись, кто ездил на машине кроме владельца и кто имел к ней доступ, терял ли владелец техпаспорт (если да, то когда, где, при каких обстоятельствах), имел ли он ранее автомобиль, если имел, то какой и кому он продан.

Особое внимание следует уделить описанию индивидуальных примет автомобиля, установленной в нем теле- радиоаппаратуры, часов, брелоков и сувениров, меховых или кожаных изделий, журналов, фотографий, инструментов и т. п. Все это поможет обнаружить преступников.

После приема заявления об угоне милиция должна принять постановление о возбуждении уголовного дела по факту угона. Обязательно потребуйте в органах внутренних дел квитанцию о том, что ваше заявление принято и зарегистрировано. После этого не следует предаваться сновидениям.

Необходимо добиться у дежурного выделения милицейского наряда и объехать ближайшие дворы и переулки. Бывают случаи, что ворованные машины ставят в соседних закоулках, чтобы они в первые сутки ажиотажа там «отстоялись». Особое внимание уделяйте гаражам, безлюдным тупикам, свалкам и прочим укромным местам.

В последнее время на телевидении появляются объявления о том, что за информацию о пропавшем автомобиле его владелец обещает премию или просит вернуть за вознаграждение. Следует помнить, что этой возможностью могут воспользоваться и в преступных целях. В итоге у автовладельца вымогаются крупные суммы денег. Поэтому данные об информаторе лучше сообщить в органы внутренних дел: возможно, он также является соучастником преступления.

Случается, машину находят, но помятую или разбитую. Или разукомплектованную. Хитрые оперативники начинают уговаривать: «Будь мужиком, не порти нам показатели. Забери заявление». В этом случае примените убойную фразу: «Вы утаиваете преступное деяние от учета, следовательно, злоупотребляете властью». Бывает, что следователь или работник уголовного розыска вызывает вас слишком часто, а предлагаемые вопросы кажутся вам лишними и назойливыми — потерпите: это делается в ваших интересах. Вам повезло — угонщика нашли. Не замедлите подать следователю, а потом и судье заявление: «Прошу компенсировать мне материальный ущерб за снятые с моей машины аккумулятор и генератор, левое крыло и капот...» Потребуйте возместить и моральный вред: «Я едва инфаркт не получил, когда лишился автомобиля...» Желательно такое заявление подтвердить необходимыми медицинскими справками, загодя полученными в «период страданий». Найденная пропажа еще не повод для успокоения. При возврате автомашины потребуйте от следователя, чтобы он снял информацию об угоне с базы данных. Если вы этого не сделаете, то следует учесть, что отдельные сведения об угоне довольно долго не вычеркиваются из компьютеров. В таком случае на любом пикете вас могут выкинуть из собственной машины, уложить лицом в грязь, надеть наручники, а в ответ на ваше возмущение заехать дубинкой по хребту. Тогда предстоит новый суд, от которого вы потребуете обязать органы внутренних дел внести изменения в компьютер и выплатить моральный ущерб (большая сумма прописью).

При покупке и продаже автомобиля

Желающим «быстро и выгодно» приобрести автомобиль следует помнить о том, что преступники сплошь и рядом подыскивают и сбывают краденые автомобили, уверяя будущего владельца, что сделка в комиссионном магазине будет оформлена без его участия.

Похищенный автомобиль преступники оставляют у доверчивого покупателя или его родственников взамен на паспорт и задаток. Через некоторое время покупателю привозят поддельный техпаспорт и справку-счет, свидетельствующие о якобы оформленной сделке. Каковы будут последствия — не трудно предугадать.

Н.М. Яковенко, И.Н. Наделяев, старшие научные сотрудники Восточно-Сибирского отдела ВНИИ МВД России, «СМ Номер один»

У меня машина 2000 года, прошла на настоящий момент 71 тыс. км., езжу на работу и по прочим делам каждый день. Ни разу машина меня не подводила в рабочее время, никогда не вставал «наглухо», до станции всегда доезжал. Вкратце хочу обозначить плюсы и минусы этой машины:

Плюсы:

Хороший дизайн(думаю лучший из ВАЗов), очень низкий расход топлива 6,8л/100км. по городу, по трассе где-то 5,5л., удобное место водителя, удобные заводские кресла(когда в 6ке ездил всегда спина болела), нравится печка, потоком воздуха которой можно управлять, объемный багажник, хорошая устойчивость на дороге при скорости 140 (дальше начинает «скользить»), двигатель 11й вообще за все 70тыс. пробега ни разу нареканий не вызывал(с первого раза заводится зимой при −30), хотя прыткость за время службы немножко подрастерял.

Минусы:

Очень мало места на задних сиденьях, в машине до проклейки гремело все, что только могло греметь(замечу что грохот появился после первой зимы), в данном месте необходимо рассказать что ломалось, так вот:

замена передних стоек — 40 тыс км, замена задних стоек — пробежали 54 тыс км, замена передних стоек — 70 тыс.км ( на замену ставил заводские масляные стойки ), замена стартёра — 1 раз, теперь слежу, чтобы ключ после завода машины отходил назад, иногда не отходит(!). Замена тормозных колодок не менее 6 раз, пока не нашёл качественный экземпляр, который не скрипит (известные колодки «дафми» удивили своей недоброкачественностью), весной 2-года машины окислились контакты втягивающего реле(при повороте зажигания характерный щелчок — машина не заводится), заменил втягивающее реле, далее замена бегунка на 56 тыс., который отвечал за кол-во оборотов на холостом ходу, система охлаждения 10ки удивляет своей «надежностью» — тосол течет из всех дырок(с этим видимо надо смириться), на станции за комплесный ремонт(замену проводов и хомутов) взяли 700 рублей, поездил немного и ... пробило заглушку — тосол фонтанчиком устремился на асфальт, поставил новую заглушку — тосол пошел через крепления у бачка тосола (боролся с этим так — обработал все ответственные места герметиком), далее ... появился треск в момент включения 2й и задней передачи, заменил блокирующее кольцо и отрегулировал синхронизаторы, далее ... потухла панель приборов(на станции заменили реле), на 65−70й тысячах что-то случилось с рулевым уплавлением (рулевое колесо стало крутиться тяжелее, раза в 2, пока ничего с этим не делал), ну и так по мелочи с лампочками, с датчиками бортовой системы(check engine может загореться произвольно, а потом потухнуть), это все при том, что я регулярно проходил все ТО.

Вывод:

Машина без сомнения хорошая, если вы не брезгаете раз в месяц-два появляться на СТО.

1. Я не стал устанавливать пластмассовые корытца в кузовные ниши за колесными арками. Такое решение было принято мною по следующим причинам:

* Во-первых, эти корытца никак не хотели вставать в свои места,
* Во-вторых, скрадывали большую часть полезного объема. Например, без этих корыт в одну нишу помещается одновременно домкрат и ножной насос, а при установке корытец — приходится выбирать что-то одно.

Для того, чтобы инструмент в нишах не гремел о кузов и не отбивал краску я сделал следующее. Сначала густо обмазал внутреннюю поверхность стенок антикором и, пока он не застыл, прямо на мастику приклеил «пенку» (белая такая и тоненькая), которая используется для упаковки бытовой техники. Потом несколько раз повторил процедуру обильно обмазывая каждый слой мастикой. В результате получилось своеобразное папье-маше, отлично защищающее металл от ударов инструмента и коррозии.
Посмотрев на результаты своей работы, я решил пойти дальше и сделать звукоизоляцию всего багажника. Не знаю, может быть мне просто казалось, но по сравнению с предыдущей «десяткой», в салоне «двенадцатой» более шумно, причем шум идет именно сзади — со стороны багажника. Для шумоизоляции я снял обивку багажника и по описанной технологии, в несколько слоев, той же самой мастикой и «пенкой» оклеил колесные арки, задние крылья, пол багажника и боковины ниши запасного колеса. Само собой я не стал замазывать номер кузова, который нанесен на дне ниши. Кроме того, к древесно-волокнистой основе полога, накрывающего запасное колесо, приклеил туристическую пенку (см. рисунок). В результате, по моим субъективным ощущениям, в салоне автомобиля стало заметно тише.
2. Чтобы «джентльменский набор» отечественного автолюбителя (аптечка, аварийный знак, емкости с техническими жидкостями и прочие предметы первой необходимости) не болтался по всему багажнику, и все лежало в определенном месте, я сделал специальный ящичек, а ведро и огнетушитель закрепил резиновыми стяжками со специальными пряжками-скобами на концах (см. фото).
3. Доставая вещи из багажника, о бампер пачкались брюки и полы куртки. В такие моменты я сожалел о том, что на мне нет рабочего фартука. Позже, мне пришла в голову мысль прикрепить этот «фартук» к машине и пользоваться им в нужные моменты, а когда не надо — просто сворачивать его в трубочку и укладывать внутри багажника. Реальное воплощение этой идеи видно на прилагаемой фотографии (практический опыт показал — «фартук» надо делать чуть шире). Внутри багажника это самый «фартук» я прикрепил к краю пластикового корытца, постеленному на пол багажника.
4. С целью более оптимального использования объема ниши запасного колеса я сделал следующее. В штатном положении колесо размещается по середине. С одной стороны, вроде бы по углам ниши есть свободные места, куда можно получить различный автомобильный скарб, но, с другой стороны, туда особо ничего и не положишь. Так и пустуют эти углы. Суть идеи заключается в том, что колесо прикручивается не по центральному отверстию диска, а по одному из отверстий крепления колеса к ступице. При этом колесо смещается вперед, примерно на 6−7 см, освобождая место, которое можно использовать для размещения различных предметов. Теперь туда можно положить более крупные вещи и инструменты (канистры, пластиковые емкости с техническими жидкостями, домкрат и т.д. и т.п.).

Когда приобрел ВАЗ-2112 обнаружил приятную мелочь в конструкции ниши для запасного колеса. Места стало гораздо больше, чем было на автомобилях десятого семейства первых годов выпуска. Но отечественный автопром всегда найдет способ превратить плюсы в минусы. Крепление запасного колеса сделано по центру этой самой ниши. Можно конечно уложить по краям колеса всякие мелочи, типа знака аварийной остановки, трос и т.д., но по новым правилам должен быть огнетушитель 2 литра, а он туда уже никак не влезает. Произвел замеры и обнаружил, что можно уложить туда еще и огнетушитель, набор головок, дократ, насос и аптечку. А всего-то необходимо перенести крепление запаски. Я сделал это так:

Понадобиться:

* болт примерно 100 мм длиной и резьбой на 8−10
* гайка соответствующего по резьбе с болтом
* «барашек» соответствующего по резьбе с болтом (можно использовать и гайку)
* 2 шайбы диаметром ~ 50 мм и отверстием под болт, толщиной 1 мм
* 2 резиновые прокладки (я вырезал из ненужной колесной камеры) с внешним диамером на 4−5 мм больше чем шайба, а внутренний чуть меньше чем диаметр болта.
* немного мовиля
* дрель со сверлом
* отрезная машинка
* и примерно пол часа работы руками

Работа:

* линейкой отмеряем 100 мм от центра штатной скобы с гайкой для крепежа колеса вперед по ходу движения автомобиля
* сверлим отверстие соответствующего диаметра
* обрабатываем края мовилем
* срезаем «болгаркой» штатную скобу (совсем)
* подкрашиваем оголившейся металл краской (по желанию)
* с внешней стороны машины вставляем в отверстие болт с надетой шайбой и резиновой прокладкой (лучше обмазать мовилем), с внутренней надеваем сначала резновую прокладку (лучше обмазать мовилем), шайбу и сильно затянуть гайку, чтобы резиновые прокладки врезались в мелкие поры антигравийки
* обработать еще раз мовилем, с внешней стороны машины, шляпку болта и шайбу

Вот и все! Осталось прикрутить запаску и уложить необходимые вещи по бокам колеса.

От идеи до презентации этого автомобиля на Российском автосалоне прошло всего 11 месяцев. А спустя год после премьеры машина уже вовсю продается — налажено ее серийное производство. Заметим, речь идет не о детище западной фирмы. Ударные темпы освоения новинки — модернизированной «десятки», получившей условное название ВАЗ-2110Т, продемонстрировал Волжский автомобильный завод, а точнее, опытно-промышленное производство ВАЗа.

Прежде чем углубиться в технические подробности, разберемся с обозначениями. Первоначальное 2110М и более поздний вариант 2110Т — не что иное, как внутризаводской индекс проекта, указывающий, что речь идет не о простой «десятке». Официальный индекс модели — ВАЗ-21103−010/03 (этот набор цифр есть на табличке под капотом). Последние две, после дроби, указывают вариант исполнения. Но ломать язык придется недолго: объявлен конкурс на лучшее название, и вскоре автомобиль получит имя собственное. Лучше поздно, чем никогда, не правда ли?

Отправной точкой модернизации стала здравая идея: седан с мощным 16-клапанным мотором в исполнении «люкс» должен, помимо механической начинки, отличаться от более скромных собратьев обликом и интерьером. Да, он станет дороже, но люди готовы платить за престиж и оригинальный внешний вид — это подтверждается процветанием множества тюнинговых фирм. Однако заводские доработки кузова можно воплотить в металле, а это куда лучше и дешевле «гаражных» вариантов с пластиковым обвесом. Похожая ситуация и с деталями интерьера. Но самое главное — индпошив от производителя абсолютно законен: есть все необходимые сертификаты, обозначение комплектации и т. д. Проблем с техосмотром не возникнет.

Так начала воплощаться в жизнь программа «мягкой модернизации». Суть ее в том, что потребитель должен получить заметный объем изменений, но не в ущерб основному производству. А значит, капитальные затраты должны быть невелики, технологические цепочки не нарушены, необходимость приостановки конвейера для освоения модели — исключена: стандартные машины «десятого» семейства нужно выпускать непрерывно, независимо от рыночных успехов или неудач варианта «люкс».

Так и поступили. Сейчас окраска и почти полная сборка кузова выполняется в цехах основного производства. Ряд кузовных деталей делает ОПП (ресурс штампов рассчитан на 40−50 тыс. шт.). Там же ведут окончательную сборку автомобиля. В будущем все сборочные операции планируют передать на главный конвейер (подобный путь уже прошел ВАЗ-2115). За опытно-промышленным производством останется лишь изготовление оригинальных изделий, отличающих ВАЗ-2110Т от обычных «десяток».

Бархатная эволюция

Подобная схема хороша тем, что позволит избавиться от временных технологий, что благоприятно отразится на цене. Еще один плюс — накатанная дорожка для последующих модернизаций. Отработали свое штампы ОПП или изменилась мода — в общем-то, неважно. Можно спроектировать, изготовить, отладить установку иного варианта оперения — и вновь, параллельно с обычной «десяткой», с конвейера пойдет свежий рестайлинговый вариант в комплектации «люкс».

Чем же отличается ВАЗ-2110Т от привычных «сто вторых» и «сто третьих»? Начнем с экстерьера. Появились спойлер на крышке багажника, накладки на дверях и задних крыльях, пластиковые облицовки порогов, новые бамперы, передние крылья, указатели поворота и капот. Последний — цельная стальная деталь с маской радиатора, продленной до бампера. Помимо обновления внешности, такой капот дает ряд преимуществ. Он жестче стандартного и позволяет аккуратнее сопрягать линии. Передок модернизированной машины избавился от обилия не слишком ровных щелей, свойственных «десятке». Разница столь заметна, что в опытно-промышленном производстве стали тщательно подгонять все видимые зазоры, особенно в задней части, чтобы автомобиль смотрелся гармонично. Но это полумеры. В самое ближайшее время ВАЗ-2110Т начнут комплектовать новыми задними комбинированными фонарями и облицовкой рамы ветрового стекла (ее еще называют «жабо»). Вот тогда-то у покупателя появится реальный шанс увидеть автомобиль, у которого ничего не топорщится и не выпирает.

Бархатная эволюция

В интерьере тоже много изменений, и выглядят они весьма неплохо. Улучшена форма всех сидений, появились новые обивки. Неопрятные металлические салазки передних кресел наконец-то укрыли пластиковыми накладками. Вроде бы мелочь, но салон заметно преобразился. Верхняя часть передней панели теперь совсем иная — развитый козырек комбинации приборов и новые выключатели куда привлекательнее старых. Специалисты утверждают, что и эргономика улучшилась. А довершают картину преобразований оригинальные облицовки дверей. Выразительная форма, вставки из ткани, ручки, кармашки, кнопки стеклоподъемников, решетки в местах установки динамиков — все вполне современно, без каких-либо скидок. Поговаривают, что некоторые элементы интерьера 2110Т со временем перекочуют на все «десятое» семейство.

Насущный вопрос: сколько сейчас стоит люксовая «десятка»? Отпускная цена — от 187 тыс. руб. Насколько выше — зависит от пожеланий покупателя. Ведь ОПП может по заказу оснащать машины нестандартным оборудованием. Ну, а наоборот — достать подешевле? Такие вскоре будут! Несколько официальных дилеров ВАЗа начнут получать комплекты для переоборудования простых «десяток» в ВАЗ-2110Т. Переоснащение выгодно и в варианте предпродажной подготовки (снятые детали дилер может реализовать), и при ремонте аварийных автомобилей. Представьте себе: ударилась ваша «десятка» передней частью, а из сервиса вышла Василисой Прекрасной. Деньги-то за ремонт все равно платить, так почему бы не за переоборудование в «люкс». Такой вариант заводского тюнинга для нас внове.

Автор: Вадим Крючков

Приобрёл ВАЗ 21103 б/у за 100000руб. с пробегом 43259 км. Самое мучительное было ехать от места покупки авто до гаража. Я подумал: вот это ГОВНО!!! Специально приобретал авто под прокачку. Новую не было смысла брать, так как получалось дорого. Поставил турбину. В моторе с турбиной много дорабатывал (Турбина Гарет-24 ( Митсубиси Эклипс), колено 75,7; доработанная ГБЦ, усилитель блока, трехслойная прокладка (нержавейка) ГБЦ, болты ГБЦ «Торгмаш», ресивер SVR, выхлоп 64 мм, интеркуллер «Гладков сервис», кованные поршни, форсунки «Saab» 340 кубов, нулевик K&N) и получилось 240−250 л.с. в зависимости от настроек.

Поменял сцепление на керамическое («Pilenga» керамика, облегченный маховик « Тольятти»), то было просто отстой. Поменял КПП.(3,9-главная пара, 18 ряд с блокировкой, короткоходная кулиса) Теперь ходы коробки малы, включается четко и не вылетает. Поменял тормоза передние и задные тормоза. Передние-4х поршневые «Brembo», тормозные диски 290 мм. Задние — дисковые «Lucas», вакуумный усилитель «Lucas».
Полностью перебрал подвеску, теперь треугольные рычаги, амортизаторы «Koni Sport», пружины H&R, опоры «SS20 Sport», все из возможных растяжек. Поменял колёса на 15 литые диски, резина « Pirelli Dragon» 195/50/R15.

И ещё по мелочи ГУР, ксенон « Matrix», оптика «Hella», обвес « Лукойл», весь салон «Sparco» (Ковши, ремни, руль, ручка КПП, накладки на педали). Бустконтроллер «TurboSmart», датчики температуры воды, масла, выхлопа, давление турбины. Музыка: СD/MP3/DVD/TV, камера заднего вида, кожаный салон.

На дороге машина просто класс, делает всех и во все щели. Со светофора уходит от всех мерседесов, ауди, бмв и т.д. до 100 разгоняется меньше чем за 5 сек, максималку не проверял, ехал 250−260. Чусвуется, что может больше, но страшно. Чуреки на своих тонированных шестёрках завидуют. Ехал за опелем астрой gtc, там за рулём был молодой, думает что круче всех. Едет 120 — я за ним и начал моргать ксеноном, он видимо офигел, типа вот на десятке своей моргает ОПЕЛЮ!!! начал уходить 180,190,200,210. он уже в натяг, а я спокойно за ним еду. Минут 5 поездил и потом на скорости 230 обогнал его.

Машиной доволен, не продам никогда. Сколько вложено в неё и я с ней буду вечно, или пока не сржавеет)))

Впечатление от машины двоякое, это у меня вторая «десятка». Первая была 2004г, брал уже с пробегом 20000, сам накатал еще 30000, проблем вообще не знал был очень доволен, кроме тормозов, масла и фильтров ничего не делал, вообще проблем не было. Вторую взял в пакетах с салона. Уже проехал 20000, расход летом 7.5, зимой 8л. Через 3 три дня после покупки поменял по гарантии вакуум тормозов, месяц ездил спокойно.

Потом началось — от двигателя идет страшная вибрация по всему кузову пока движок не прогреется, «бардачок» не открывается (замок сломался), при заводе страшно гудит бензонасос, двери, дверные замки (ручки) открываются с усилием (смазываю каждую неделю, после 10000 начался скрип пластика и кузова, в фары при каждой мойке наливается по 2−3 сантиметра воды.

Движок глохнет при резком торможении, вообще стал более менее нормально себя вести после 15000, хотя все равно остается впечатление что едешь на дизеле. Шумоизоляция никакая. На скорости больше 100 км/ч коробка, движок гудят, аж уши закладывает. Через раз включаются 1, 3 и задняя передачи, сильно дребезжит рычаг КПП при движении на 3 и 5 передачах. Можно еще продолжать по мелочи, вообщем «Будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса», пускай на ней ездит ген. директор АВТОВАЗА. Но больше всего добивает сервис по гарантии — то мастера нет, то инженера, то запчастей, делают все на отмашку, лишь бы галочку поставить, хотя сервис фирменный — дилеры завода. Мораль такова из русского автопрома можно покупать только танки и самолеты.

Установка этого «девайса» связана с необходимостью защитить нижнюю часть радиатора от возможного попадания камней и тому подобных неприятностей. Для чего на рынке была приобретена за 250 рублей декоративная решетка а-ля «спорт-тюнинг» черного цвета, покрытая порошковой краской, которая считается достаточно надежной с точки зрения преждевременного отслаивания.
Крепление решетки было произведено к ребрам жесткости бампера на восемь саморезов.